巴黎时装周男装日程正式启幕，各大品牌陆续登场，让人眼花缭乱。今年的氛围与往年略有不同，少了些喧嚣，多了几分紧凑的节奏感。各家的发布排期相当密集，一天之内就有好几场秀接连上演，从白昼一直到灯火通明的深夜，整个城市仿佛被一种说不清的忙碌和兴奋笼罩着。
作为整个周期的开幕重头戏，Dior男装率先亮相，给这一季定下了某种基调。这也是新任创意总监Jonathan Anderson加入之后，品牌第一次以如此完整的姿态向外界展示他的构想。从现场反应来看，观众席上确实坐满了各路时尚界的熟面孔。光线的运用、布景的设置，处处都在强调一种精准而利落的气质。整场秀看下来，那种摒弃多余装饰、回归服装结构本身的姿态尤其突出，和当下追求克制的潮流倒是形成了呼应。
再看另一边，Jimmy Choo的创意总监Sandra Choi在受访时谈到了品牌的全球扩展计划。她并没有聊太多细碎的营销策略，而是把重点放在了品牌该以何种方式自然地融入不同市场的问题上。对话里透露出的信息是，接下来品牌会加大在亚洲和中东地区的投入，不过她们并不打算改变产品本身的性格，一切仍会沿着原有的审美逻辑推进。这种稳健的做法，恰恰透着一股难得的自信。
Corneliani则选择了一种更直白的表达方式。他们的新系列完全以经典男装作为起点，线条、比例都相当严谨，不过看得出来，团队在做面料搭配时多花了不少心思。整场秀让人印象比较深的，是那些看似传统、却在细节上有所变化的单品。整个系列大量使用了羊毛、丝绸混纺一类的材质，手感温润，也带着股不张扬的精致感。其实这种类型的品牌如今并不容易做好，既要守得住那份成熟的格调，又得想办法让它看上去不那么沉闷。
Courrèges 的亮相则像一次对未来的回望。利落的几何轮廓，大胆的切割，以及似乎在不同角度闪着光的银色面料，都带着一股赛博式的冷静。看得出创意团队在工艺上投入了相当大的精力，尤其是那些像是直接从金属板上裁切出来的外套，线条干净到几乎锋利。这种偏概念化的表达，在现场还是相当有视觉冲击力的。
比较有意思的是某个外场布置，听说整个装置动用了八百多米的缎带，层层叠叠地垂挂在空间里。人走进去，像是被柔软的光束包裹着。据说这也是为了呼应这次系列里强调的流动性概念。光看现场图片，就能感受到那种轻盈的气氛和服装剪裁之间形成的张力。
而另一场值得关注的发布会上，设计师抛出了一个略微怀旧的命题。他们从九十年代的旧档案里翻出了一批设计稿，那些原本只存在于资料库中的轮廓，经由当下的工艺重新演绎，被赋予了新的生命。整个系列里的色彩跨度相当大，从沉静的深蓝到极为抢眼的亮橙，反差感十足，也暗示着设计师对当下男性穿衣方式的一种放开手脚的期待。
同样是纪念性质的，还有某个品牌的25周年系列。为了这组作品，团队几乎翻阅了过去二十多年里所有具有里程碑意义的款式，再以更当代的审美逐一进行解构与重塑。整场秀的节奏很快，模特们轮流走过的时候，几乎没有太多停顿。但有意思的是，那件位于序列中段的藏青色长大衣，就凭借着极其流畅的肩线和收腰处理，一下子抓住了在场所有人的目光。它没有多余的装饰，只靠着结构本身说话，反而显得格外隽永。
另外一件让人印象深刻的单品，是一条裤装。或许是因为它在腰间特意保留了一片活动的余量，穿起来不再有那种紧绷的正式感，反倒带了些轻松的生活气息。细节上，门襟的裁剪处理得很细致，坐下起身时都能自然地贴合身体。这种着眼于日常体验的设计，虽然不张扬，却是真正能被记住的部分。 这一季的巴黎男装周进行到这里，说实话，并没有太多让人张大嘴巴的奇观，但恰恰是这种回归日常、贴近穿着的表达方式，让人觉得踏实。没有过度喧哗的秀场戏剧，有的只是设计师们试图把衣服做得更妥帖、更贴近人本身的努力。
当然，整个周期的最后一天还有一波新的热度正在酝酿。Roberto Cavalli的新创意总监人选，据传会在那之后正式揭晓。这位此刻尚处于保密阶段的设计师，会为这个以大胆著称的品牌注入怎样新的能量，颇让人期待。无论如何，这届男装周呈现出的总体面貌，已经为即将到来的新季节铺好了足够丰富的底色。
