LOOK BOOK
阅读是永恒的时尚。我校通州校区启用以来，学术文化氛围日益浓厚。作为通州校区首个成体系学术品牌，“LOOK·BOOK”系列学术讲座以“阅读·艺术·时尚”为核心理念展开，以阅读为基，以学术为脉，以开放为桥，构筑起联通阅读、艺术、时尚与城市生活的开放平台，让北服学术活力在跨界交流中持续迸发、在社会传播中焕发新声。
10月22日，“LOOK・BOOK”系列学术讲座第19期在我校通州校区A1楼五层报告厅圆满开展，清华大学美术学院副院长、博士生导师李迎军教授莅临我校，结合著作《平面的立体——20世纪20-30年代旗袍造型研究》，从服装结构出发，探讨中国传统服装包裹身体的方式及其背后的空间观念。李迎军教授以考察实证与裁剪分析为据，给我校师生带来了一场兼具学理深度与设计启发的学术盛宴。
讲座由北京服装学院服装艺术与工程学院院长、博士生导师梁燕教授主持，来自通州校区的三百余名师生齐聚现场聆听。
讲座伊始，李迎军教授从自身研究经历切入，点明当下服装史论研究的普遍困惑：现有服装类史论论文逻辑清晰，但对实际设计的启发相对有限，难以支撑当代设计创新。而国内服装设计体系几乎完全沿用西方结构，所谓“新中式”大多停留在装饰、工艺的表层，未触及本土设计根脉。由此，他选择跳出西式服装结构框架，从造型层面探索中国延续数千年的人体包裹逻辑与造型智慧，挖掘其当代转化的可能性。
李迎军教授指出，东西方服装造型体系存在根本差异。西方窄衣文化将复杂人体拆解为躯干、手臂、脖颈等多个独立部件，分别包裹后再行组合。而中国传统服装长期被学界视为仅重平面装饰、不擅长立体造型。李迎军教授以考古实物回应了这一偏见：早在战国至汉代，中国就已经出现类似人台的木胎工具，金缕玉衣、古代甲胄的立体包裹精度远超西方同期水平，比西方同类技术早了近千年。李迎军教授认为，中国传统服装不依赖收省与破缝等裁剪方式，平面平铺的衣片在人体穿着后，会依托人体自身结构自然生成立体形态，不同穿着者会呈现出完全不同的着装效果。
李迎军教授进一步以民国旗袍为例，梳理了旗袍发展的四个历史阶段并且展开研究，强调设计学研究里技术思维与文献图像同样重要，剖析了民国旗袍弧线侧缝的成因，点明这是中西方造型造物智慧的差异，还指出该传统造型手法可作为当代设计方法论。
李迎军教授通过对比西方高定艺术化立体造型的造物逻辑，介绍传统旗袍“偷大襟”等整体化的独特造型智慧，指出本国裁缝掌握西式制衣技术却仍选择复杂传统工艺，并引出林语堂关于中装契合中国人性格的相关思考。李迎军教授还梳理了中国传统服饰造型区别于西方的三大核心启发，一是以领、袖为核心的中式服装造型逻辑，紧领兼具强礼仪性与定整体造型的作用，二是强调穿着行为介入，人衣拍合一气才能呈现适配东方体态的独特美感，三是虚实相符的人衣空间设计，兼顾审美与实用功能。
在接下来的讲授中，李迎军教授点明研究传统服饰并非仅宣扬其优势，核心是为当代设计提供启发，分享了自己融合西式模体、符号、材料，沿用中式一片布十字形结构等传统服饰逻辑的当代服饰探索，强调中式衣褶等审美有独立评价体系。
讲座将至尾声，李迎军教授以一件一片布平面造型的日常穿着服装为例，分享长期穿着后衣物随穿着者人体结构产生形变、留下个人烙印的感悟，点明这背后体现的是中国人讲究人与物互动关联、并非对抗改造的独特世界观，是区别于西方追求强冲击立体造型的创作思路，可作为与西方对话的文化表达方向。
主旨分享环节告一段落后，活动进入了互动交流环节。来自服装艺术与工程学院、时尚传播学院、时尚管理学院的同学们围绕中式旗袍与西式服装相比究竟孰优孰劣、中式裁剪这类复杂设计的商业化难点等问题踊跃提问，李迎军教授结合研究与实践经验逐一细致解答，现场思维碰撞、干货满满。
随着互动环节的结束，讲座圆满落幕，同学们的热情依然高涨，纷纷围着李迎军教授，就涉及的学科问题和自己的思考积极提问、深入交流。师生意犹未尽，现场学术氛围浓郁。
“LOOK・BOOK”系列学术讲座第19期在思想的碰撞中圆满落幕。李迎军教授从服装的结构与制作入手，在复原和实践中追溯造型形成的原因，使传统服装中积累的技术经验得以重新认识和运用。对于服装教育与当代设计而言，如何从自身的历史与文化中汲取养分，将传统造物智慧转化为当代设计的方法，并逐步形成与中国服装实践相契合的理论体系，仍是值得持续探索的课题。
